Стратегия выращивания моркови у каждого своя. Это пластичная культура, ее можно сеять не только под зиму и в апреле, но и по второму разу - летом, пишет ресурс «Ботаничка». Если весна с каждым годом все непредсказуемее, то посевы второй волны куда стабильнее.

И годятся не только как «выручалочка» на случай неудачи с более традиционными сроками. Именно поздние посевы позволяют «организовать» оптимальные сроки сбора урожая моркови для закладки на хранение до следующего лета. И дают шанс насладиться самой сладкой и сочной морковкой без «бороды». Единственное ограничение для второго посева - возможность регулярного полива. Ведь в остальном выращивать морковь летом не сложнее «обычной».

Если для вас важен качественный урожай на хранение, время посева ограничено июнем или хотя бы первой декадой июля (для средней полосы). Ориентироваться лучше на середину месяца, отсчитывая период вегетации от предполагаемого сбора в середине или третьей декаде октября (70-90 дней для ранних и 110-120 дней для средних сортов моркови, учитывая конкретные сроки для каждого сорта). Период посева и активного роста совпадает со временем, когда неактивны основные вредители моркови, в частности, морковная муха. А взрослой окрепшей морковке вредители уже не так страшны. Позже можно сеять только ранние и среднеранние сорта без перспективы хранения. Бэби-сорта к столу можно смело сеять вплоть до августа.

В выборе сортов моркови лучше положиться на свой вкус и предпочтения, ограничиваясь устойчивыми к цветению и болезням. Самый простой вариант - уже обработанные, дражированные или на лентах семена. При посеве в июне предпочтительны ранние и средние сорта моркови, только начало месяца допускает средне-поздние сорта. Если вы оттягиваете посев до июля, подойдет только скороспелая морковь. Морковь позднего посева можно совместить с редисом, салатами, горчицей, луком, бархатцами, календулой.

Фактически, поздний посев моркови во всем аналогичен посеву и под зиму, и весной. Солнечное, открытое место нужно готовить заранее. Почва должна быть рыхлой, достаточно питательной, предпочтительны суглинки и супесчаники с рН от 6. 0 до 7,0. Для повышения плодородия используют как зрелую органику и золу, так и калийно-фосфорные удобрения в стандартной пропорции (3-5 кг и 40-50 г на квадратный метр соответственно). Рыхление или перекопку перед посадкой стоит провести за 2 недели. Важно соблюдать и стандартные правила севооборота с паузой в 3-4 года между посевами моркови, пастернака, петрушки, укропа, тмина, фенхеля и других зонтичных на одном месте. Лучшие предшественники моркови - кабачки, картофель, капуста, салаты, бобовые, огурцы, томаты, летники.

Если семена не проходили обработку, их можно:

* дважды замочить в теплой воде (50 °С) до остывания;

* прикопать на проращивание в тканевом мешочке в почве приблизительно за неделю до посева;

* замочить в теплой воде на несколько часов и прорастить на влажной ткани;

* после замачивания выдержать набухшие семена 6-7 дней при температуре около 3-5 градусов тепла.

Перед посевом семена просушивают. При желании их можно расклеить самостоятельно по бумажным лентам или смешать с крахмалистым клейстером для «капельного» посева. Единственное, что стоит учитывать при самом посеве - семена желательно раскладывать так, чтобы сократить прореживание - на дистанции в 4-6 см. Сеют морковь в бороздки, с междурядьями в 15-20 см, присыпая дно золой, на глубину около 1-1,5 см. Семена лучше засыпать легким субстратом (хорошие варианты - торф, кокосовым грунт), слегка утрамбовывая дощечкой. Полив теплой водой или укрытие грядок максимально ускорят процесс появления всходов.

Посев моркови летом требует внимательного контроля влажности и компенсации всех недостатков палящего зноя регулярным уходом. Сколько и как поливать морковь, зависит от погоды, количества осадков. Идеальной схемы просто нет. Полив нужно проводить, когда подсохнет верхний слой почвы, поддерживая стабильную легкую влажность. Для молодых всходов нужны частые неглубокие поливы, каждые 2-3 дня, активно растущая морковь требует более редких поливов с промачиванием грунта на глубину залегания корней - приблизительно 1 раз в неделю, до 15-30 см (ведро воды на 1,5-2 м²). Наиболее активных поливов морковь требует в июле и августе, с осени полив сокращают, полностью останавливая за месяц до предполагаемого сбора урожая. Морковь поздних посевов поливают, не намачивая ботву, под растения, а не на них, по возможности - в специальные канавки вдоль ряда. Автополив и капельный полив только приветствуется. Время полива лучше ограничить вечером.

Сэкономить усилия на поливе, сохранить и поддерживать оптимальную влажность и условия для летних посевов моркови без мульчирования почти невозможно. Слой мульчи на грядках с морковью должен быть стандартным - около 5 см. И подойдут те материалы, которые у вас есть под рукой - скошенная трава, компост, торф, опилки, хвойный опад… С морковью правило «любая мульча лучше, чем без нее» работает точно. Во время всех работ стоит следить за тем, чтобы верх корнеплодов был всегда прикрыт почвой или мульчой. У мульчирования моркови второго посева есть и другие преимущества:

* почва будет защищена еще и от перегрева, даже в экстремальных условиях июльской жары морковь не пострадает от выхода за оптимальный диапазон температур для роста корнеплодов;

* потребность в прополке сведется к минимуму, рост сорняков мульча сдерживает отлично;

* мульча защищает почву от коркования и растрескивания.

Если вы не поклонник мульчи, придется постоянно уделять внимание не только прополкам. Сорняки на повторных посевах недопустимы ни на одной стадии. Но в число частых процедур придется включить и рыхление, и легкое окучивание для контроля высоты роста моркови. Почва на грядках под летними посевами не должна уплотняться, рыхление нужно проводить не просто после каждого полива и дождя, а отслеживая состояние почвы. Главный минус отсутствия мульчи - если не позаботиться о дополнительной защите для сохранения влаги в грунте, морковь, особенно первые несколько недель после появления всходов, придется поливать в несколько раз чаще.

Чтобы морковь летом не приостанавливалась в росте от перегрева, можно применять не только метод мульчирования. В самые жаркие дни рационально притенять грядки специальной затеняющей сеткой или неплотным нетканым материалом, чтобы предотвратить последствия зноя и защитить растения. Оптимальный режим для моркови - 20-23 градуса для надземной части и 15-20 для корнеплодов.

Подготовка грядки уже закладывает все необходимое для хорошего урожая. Подкормки моркови если и нужны, то только если почва недостаточно удобрена, есть признаки отставания в росте или нехватки отдельных элементов. При желании максимально увеличить урожай, все равно стоит помнить о рамках разумного, не перекармливать растения, ведь все, что дополнительно вносится на грядки, окажется и в самих корнеплодах. Для моркови лучшая (и самая безопасная) стратегия - использование органических удобрений:

* в период активного роста - зеленых удобрений, например, стандартного настоя крапивы или одуванчиков (даже на бедной почве достаточно 2-3 подкормок, со стартовой через 1 месяц после появления всходов и интервалом в 2 недели);

* в августе - настоем золы (1 ст на ведро воды или стандартный концентрат с разведением 1 к 10).

Поклонники традиционного земледелия могут использовать минеральные удобрения - комплексные или азотные в начале роста, калийно-фосфорные - в августе-сентябре, в рекомендованной производителем дозе. Для поздних посевов моркови любые подкормки пойдут на пользу только при условии отсутствия проблем с поливами. Если нет системного полива, растения страдают от засухи и скачков влажности, подкормки только навредят, усиливая проблемы. Удобряют морковь по хорошо увлажненной почве. И только в вечернее время.

Если посев не удалось провести достаточно редко, с прореживанием не стоит опаздывать. Для второго посева моркови прореживание выполняют:

* в первый раз - на стадии двух настоящих листьев, на расстояние в 2-4 см;

* повторно - при подрастании до 10 см, на дистанцию от 5-8 см, в зависимости от предпочтений сорта.

Чем позже будет собран урожай, тем лучше. Ориентироваться всегда нужно по погоде, запланировав выкопку до того, как возникнет риск промерзания - до устойчивых минусовых температур. Идеальный вариант - конец октября для наших широт. Поздние посевы лучше выносят холод. Чем дольше корнеплоды остаются в почве, тем больше и содержание сахара в корнеплодах. Если есть сомнения или погода очень нестабильна, чтобы сократить риски подмораживания и затянуть выкопку максимально, можно перед первым заморозком «усилить» слой мульчи, подсыпав слой сухих листьев высотой до 50 см или использовать нетканые материалы для укрытия.

Удачи!

Подробнее читайте на vesti.lv ...

44 +