2017-11-20 18:00 |
70–летие со дня основания изменившего всю мировую моду Дома Кристиана Диора и знаменитой коллекции New Look широко празднуется во всем мире, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ». Рига не осталась в стороне, тем более что у нас появился Музей моды, который открыл историк, коллекционер, писатель, сценограф Александр Васильев.
И он же привез к нам в эти дни и разместил в музее более 70 оригинальных платьев и море аксессуаров с грифом Chrisitian Dior.
Поднять рождаемость!
- На нашей выставке представлены вещи от первой коллекции Диора, явившейся миру в 1947 году, и до 2010-х годов, - поясняет Александр Александрович.
Кристиан Диор - это, конечно, живая легенда. Он умер 60 лет назад и был во главе своего дома всего 10 лет. Но за это время смог создать великий стиль женственности, который мы назвали сначала New Look, потом силуэтами А, H, Y и трапеция.
И все эти замечательные явления после войны, унесшей миллионы жизней, подняли деторождаемость в мире. Потому что дамы стали очень привлекательными и женственными: тонкая талия, широкие бедра благодаря подъюбникам, глубокое декольте. Но уникальность Диора еще и в том, что он никогда не был вульгарен. Ведь женские линий акцентируют и другие дизайнеры: Дольче и Габбана, Роберто Кавалли, Версаче, но у них это получается на грани вульгарности. А у моделей Диора была дымка недотроги - прекрасной, манящей, зовущей, но не отдающейся.
«Вонючий Диор»
Кутюрье родился в 1905 году в Гранвиле, в буржуазной семье. У его отца был завод по производству химических удобрений, хлорки и хозяйственного мыла. Производство регулярно выпускало в воздух массу миазмов, поэтому жители округи всегда говорили: «Диор развонялся».
А ведь свою жизнь сын промышленника Диора посвятил не только моде, но и ароматам. Возможно, создание всех этих роскошных духов, которые не теряют популярности и после смерти кутюрье, стали реакцией на запахи химикатов в его детстве?
Диор всю жизнь был влюблен в одну женщину - свою маму. Поэтому многие вещи имеют такой «дамистый» оттенок, не девичий. Кутюрье творил для дам за 35, но силуэт у него был с очень узкой талией, от 49 до 55 см. Вы скажете: «Кто же может это носить?». Но ведь его стиль возник сразу после войны, в эпоху хлебных карточек, когда женщины пять военных лет очень плохо питались.
Диора обожали и ненавидели одновременно. Ненавидели за то, что нужно быть стройной, иметь хорошие чулки, роскошное белье, ходить на шпильках и на платье расходовать невероятное количество ткани.
Вы можете увидеть здесь вечернее платье из шелкового тюля серого цвета - там море слоев тюля, скроенного по косой. Рекорды Диора измерялись в десятках и сотнях метров ткани. Пик - 150 метров тюля на одну модель. Согласитесь, это причина для ненависти! Ведь далеко не каждый сможет позволить себе такие траты.
Кутюрье любил шелк и шерсть, к тому же изделия были либо в плиссе, либо в гофре, чтобы шло побольше ткани. Все просто: спонсором Диора был магнат текстильного производства, производитель шерсти, друг его детства Марсель Буссак. Он столкнулся с ним совершенно случайно на улице в 1946-м, когда уволился из Дома моды Люсьена Лелонга (председатель Союза дизайнеров во время войны), где был дизайнером. Диор подскользнулся на железной звезде, лежавшей на тротуаре, а поднял его с земли Буссак. Это было провидение! Эта звезда до сих пор хранится в Музее Диора в Гранвиле. Узнав, что Диор хочет создать свой дом моды, Буссак перекупил старинный модный дом «Филипп и Гастон», который дышал на ладан, и отдал Диору.
«У вас какой-то New Look!»
- Дела пошли на лад после того, как знаменитая американская журналистка Кармен Сноу, главный редактор журнала «Харперс Базар», пришла на первый показ и сказала: «У вас какой-то New Look - новый образ. Покатые плечи вместо подкладных, широкая юбка вместо узкой, заниженная, закрывающая икры, вместо той, которая закрывает колено».
Вскоре Диор откроет свои филиалы в Лондоне, Нью-Йорке, трех странах Южной Америки - в Буэнос-Айресе у него одевалась Эвита Перон.
Успех Кристиана Диора был настолько ошеломительным, что даже королевская семья Виндзоров решила заказывать у него платья. Что было необычно, потому что им предписано одеваться только у англичан.
Диор породил огромное число подражателей-коллег. И Пьер Бальмен, и Жак Фа, Жак Хейм и даже Кристобаль Баленсиага - все они стали творить в похожем стиле.
На самом деле Диор был великим новатором-ретроградом, потому что кринолин носили в XIX веке. Он взял классику женского силуэта, обновив его красочно и визуально и напомнив женщинам о том, что мужчины всегда смотрят именно на такие наряды. И сегодня многие подвенечные платья делают в стиле Диора.
Ешьте на здоровье!
- Диор умер в 1957-м от разрыва сердца в Монтекатини, в Италии, на курорте по похуданию. Странно, правда, - ведь он никогда не был полным. Говорят, умер за столом. На место Диора встал Марсель Буссак - именно он был хозяином дела… Диор имел только проценты от продаж и зарплату худрука.
Еще в 1955-м Диор, устав от бесконечных повторений нью-лука, пригласил к себе на работу молодого дизайнера моды из Алжира Ива Сен-Лорана. А рекомендовал его немецкий барон родом из Латвии, Мишель фон Брюнов, владелец журнала моды. Сен-Лорану в ту пору было всего 17 лет, но он уже получил Гран-при на конкурсе изделий из шерсти, который организовал Марсель Буссак. Эту награду он разделил с еще одним творцом, работающим до сих пор, - Карлом Лагерфельдом.
Ив Сен-Лоран был настолько расстроен смертью Диора во время диеты, что решил создать то, что позволит людям питаться нормально. Это привело к тому, что все после 57-го завысили талию, сделав ее под грудью. А второе - все женщины сошли со шпилек. Они так хорошо поели, что перешли на квадратные каблуки. И мода 60-х - это мода пополневших женщин.
Сен-Лоран внес новую струю - линии А, Y и Н. Он был не очень талантливым дизайнером, но толковым рисовальщиком и конструктором форм. Его модели были коротковаты для буржуазных вкусов Франции. Не могу сказать, что он изобрел мини-юбку, но своими моделями он ее предвосхитил. Его модели - до колена, публика это не приняла. Но когда его назначили худруком дома Диора после ухода кутюрье, он создал свою коллекцию «трапеция» - единственную, не утягивающую талию.
У нас на выставке очень много моделей Диора той эпохи, 60-х, которые были созданы его вторым ассистентом, Марком Боаном, - человеком, который проработал в его доме с 1960-го по 89-й. Именно он смог сохранить этот дом. 30 лет творчества во славу имени Диора!
Километры ткани
- Серый был для него тоже очень важен. Гамме серого сопутствуют плиссировки - она была просто необходима для большего расхода ткани, ведь его покровителем был текстильный магнат. Диора называли у ту пору булавочным тираном и диктатором моды, потому что он диктовал женщинам мира, сколько см за колено должна быть длина юбки. И все этому подчинялись.
Вы увидите костюм знаменитого голливудского кутюрье Адриано, а серый невзрачный костюм в глубине - униформа манекенщиц дома Кристиана Диора. Она принадлежала топ-манекенщице дома с 1948-го Алле Ильчун, русской эмигрантке первой волны, наполовину казашке, с раскосыми глазами - его любимой модели. Она пришла на работу с талией 47 см, а уволилась 20 лет спустя с талией 49 см. Я спросил у Аллочки (она была моей подругой): «Что вы ели?» Она отвечала низким голосом (потому что курила): «Я не ела - я пила шампанское, в нем все витамины».
Вот эта модель, «съевшая» гигантский метраж ткани, с лепестками-чешуйками, называлась «Юнона». Набивной рисунок на этом манто он умело сочетал с перчатками и шляпами - обязательно посмотрите на роскошные аксессуары в выдвижных ящиках комодов! Многие аксессуары Диора были черного цвета. Создательницей шляп у кутюрье была эмигрантка из Румынии мадам Брикар, которую он боготворил, - все шляпки в доме Диора созданы ее рукой.
Только около 1965-го женщины решатся на мини. Безусловно, перемены этого периода были связаны и с возвращением на модный рынок Коко Шанель, критиковавшей Диора. Она уходила на пенсию с 1940-го по 1954-й. А когда вернулась в моду, ввела свои знаменитые костюмчики «шанель», которые произвели переворот. И поэтому многие женщины стали предпочитать узкую юбку-карандаш, о которой давно забыли и носили лишь в 30-е годы.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
