2018-11-12 18:00 |
Увидеться с историком моды Александром Васильевым, послушать его, гениального рассказчика и эрудита, - само по себе праздник. А уж если он открывает свою выставку в Риге, то это всегда выдающееся событие.
Ее экспонаты - всегда эксклюзив. И нам, журналистам, очень везет в том смысле, что Александр Александрович лично водит нас среди всей этой роскоши, сопровождая экскурсию подробным рассказом.
Нынешняя выставка Музея моды называется «Роскошь свободы» и охватывает период 1912-1922 годов. Поэтому роскоши там много: и довоенная царская, и нуворишей времен Первой мировой войны, и первых мирных лет, пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».
Ветер перемен
- В эти годы ветер перемен смел всю прежнюю жизнь, - говорила директор музея Наталья Музычкина. - К тому же началась женская эмансипация, а это совершенный переворот во всем бытии. Поэтому не так просто было составить эту выставку.
- Она рассказывает нам о моде 100-летней давности в связи со 100-летием Латвии, - начинает свой рассказ наш гость. - Это уже четвертая выставка моего фонда в стенах этого музея. А всего в Риге прошло около 15 наших экспозиций. Всего же фонд сделал в разных странах мира около 185 выставок.
У нас всегда есть что показать - ведь в хранилищах фонда больше 65 000 объектов. Текстиль - одна из самых хрупких в мире вещей, которая разрушается от времени даже без участия человека. Поэтому у нас трудятся 25 реставраторов, дающих вторую жизнь шелку, тюлю, кружеву и всему, что связано с ними - шитью бисером, стеклярусом, вышивке. . .
Эта выставка отражает период, когда погибли четыре огромные империи, на руинах которых родилось много новых государств. В результате мир изменился.
200 платьев - не предел
До начала войны большинство женщин в Европе не работали, живя только на содержании своего мужа, занимаясь детьми и домом.
Если женщина была состоятельной и у нее была прислуга, она могла множество раз в день переодеваться. Это была эпоха югенд - Belle Epoque - прекрасная эпоха, и она диктовала то, что в гардеробе каждой элегантной женщины должны были быть утреннее, прогулочное, дневное, визитное, обеденное, чайное, вечернее и оперное платья. Если у вас не было 60-70 платьев, то вы могли считаться «неодетой» женщиной. Да и 200 платьев в гардеробе не было пределом.
- А после войны женщина вынуждена была занять место мужчины, пойти на работу, - продолжает Александр Александрович. - Найти несложную работу, без особенного образования. Чаще всего это секретарь-машинстка-стенографистка или телефонистка. И на фабриках-заводах тоже нужны были женские руки. Во время войны дамы массово шли в сестры милосердия.
На первой стене вы можете увидеть подлинные эскизы мод предвоенного и военного времени. Мода началась с чрезвычайно длинных нарядов. А как только начинается война, наряды делаются все короче и короче. Пока не доходят приблизительно до колена. Перемены были связаны с появлением нового транспорта и с новым ритмом жизни. Появились трамваи, в крупных столицах Европы появляется метро, и необходимость пользоваться этими видами транспорта не позволяет женщинам в длинных платьях и со сложными головными уборами ездить.
Все укорачивается!
Война внесла коррективы в быт в том смысле, что главные недостатки были связаны с прекращением водоснабжения, нехваткой дров, угля и, соответственно, с возможностью регулярно мыть волосы. И все длинные прически из прошлого превратились в короткие стрижки. Быстро вымыть, бытро высушить. . .
Все шляпы предвоенного времени были с огромными полями, потому что крепились длинными шпильками к прическе, состоящей из пучков и шиньонов, а новые шляпы имеют формы небольшого колокольчика и военной каски, в которой мужчины сидели в окопах. В результате маленькая шляпка держится не на волосах, а на самой голове, она не падает, и ее не срывает ветер.
Военное время было связано и с новыми делами женщин, которые узнали, что такое спорт, плавание и управление аэропланом. Появляются первые потуги на женские брюки, которые были необходимы только для этих целей. Но вы так их полюбили, что без брюк не можете обходиться, потому что удобно, надевается быстро и есть чувство защищенности.
Также было важно и цветовое решение. Эпоха войны была связана с проблемами стирки. Все платья довоенного времени почти всегда светлых тонов, которые сохранить в таком виде в годы лишений трудно. Первая мировая заставляет женщин одеваться либо в черные, либо в синие цвета. На них не видна грязь, они практичны. И если югенд-стиль - это время узоров, вышивок и отделок, то Первая мировая приходит к утилитарности: простые формы из простых материалов.
Особенностью моды того времени было и полное изменение застежки. Пока женщины были в семье, у них всегда были под рукой мужчина, горничная, гувернантка, любовник, наконец, которые могли им помочь застегнуться со спины. И все платья югенда застегиваются на спине. А как только женщина потеряла эту помощь, все застежки перешли на переднюю сторону.
Краски Русского балета
- Начинается экспозиция модными плакатами, связанными с Ригой 1913-го и 1916-го. (Написано на плакатах и по-латышски, и по-русски - демократично! - Прим. авт. ).
Первая витрина посвящена эпохе до 1914-го. Главным героем тогда был русский балет. И здесь у нас даже есть фильм, посвященный Анне Павловой.
Сергей Дягилев принес вместе с русским балетом феерию цвета, яркие краски - зеленый, ярко-розовый, синий, малиновый, - в которых было очень много театральности. Эти цвета вошли в моду по причине господства стиля театрального художника Леона Бакста - ориентализма. Им восхищались, и дамы часто видели себя одалиской.
Знаменитый дизайнер Поль Пуаре предложил женщинам новинку - завышенную талию, которая появляется в 1907 году. Она позволяла дамам не утягиваться тонко в корсете и не носить талию в объеме 50 см, что корсет и делал. В итоге талия, перенесенная под грудь, была много объемнее. Женщины могли спокойнее кушать, а в корсет, который продолжали носить, были вставлены пластины из резины, нового материала.
Новинками этого времени были платья, в которых явно была видна асимметрия. Мы можем это увидеть на этом светлом платье с синим поясом, где асимметрично заложена драпировка, на вот этом малиновом платье - вечернем, бальном. Большинство из нарядов имеют трен - шлейф, что в вопросах гигиены не было хорошим решением.
Потому что все европейские города, включая Ригу, были городами с гужевым транспортом, и, представьте себе, навоз и моча лошадей были естественным сопутствующим элементом всех булыжных мостовых. И дамы, носившие такое платье, собирали множество нечистот своим шлейфом. Да, они старались передвигаться если не в экипаже, то в автомобиле, но не всегда.
Мода ориентализма, которая была придумана Бакстом и провозглашена Полем Пуаре, утягивала низ юбки достаточно узко, подражая шароварам гаремной одалиски. Из-за этого женщина не могла шагать широко, пробежать по улице, она должна была идти медленно и элегантно, наподобие восточной гейши.
Только с началом Первой мировой впервые появляются расклешенные и укороченные юбки.
Кому война, а кому. . .
Кому война, а кому мать родна. И во время войны есть лишенцы, а есть победители - те, кто торгует оружием, кто близок к золотым запасам, правительственной элите, поставкам продовольствия. В результате существовала и альтернативная практичной мода - мода безумной, безудержной роскоши, которую могли себе позволить миллионерши, нувориши и госэлита.
В средней витрине вы увидите светлые, непрактичные тона - при дивном дизайне одежды. Это тонкий муслин, прекрасные, ручной работы, вышивка, бисер, ручная роспись по ткани, вышивка летнего платья по льну, выполненная вручную, конечно же. Все это являет собой триумф стиля модерн в канун войны - в ту пору, когда женщина видела себя нимфой, феей, музой.
Эти наряды интересны тем, что многие из них имеют предысторию. Но зачастую приобретенные на аукционах вещи, увы, не носят имени хозяина или хозяйки. Кроме немногих - как то розовое платье, принадлежавшее русской миллионерше Татьяне Налбандовой, супруге владельца завода «Петровская водка», которая выехала с мужем в 1914 году в Париж с полным гардеробом. Но в связи с началом войны, когда в один день во Франции погибло 27 000 солдат, и из-за массированного наступления германской армии Франция погрузилась в вечный траур.
Бабушкины бриллианты
Татьяна не смогла вернуться домой в Петербург, а потом началась революция, и она осталась во Франции до своей смерти. А платья хранила в большом сундуке - она была уверена, что по возвращении домой найдет, кому эту роскошь передать или подарить.
Чудом сохранилось около 40 ее платьев - у внуков Налбандовой. Правда, до начала 1990-х они никогда не открывали сундук. А когда открыли, обнаружили на дне сундука даже бриллиантовые парюры.
Они даже не подозревали, что такое богатство лежит между истлевшими, съеденными молью мехами соболя и всеми чулочками и корсетами, туфлями и платьями бабушки-миллионерши, чудом уцелевшими и спасенными «от революции».
Дамы на арене
В XIX веке мир дизайна был связан с мужчинами-дизайнерами. Ворт был первым, а среди них еще были Дусе, Пакен, император моды Поль Пуаре. Но во время войны многие дизайнеры были призваны в действующую армию.
Война была моментом расцвета женского дизайна. Тогда прославился Дом моды Жанны Ланвен, именно тогда открывается Дом Габриэль Шанель. И многие имена женщин-дизайнеров связаны как раз с очищением модного рынка от мужской конкуренции.
Здесь вы видите знаменитую английскую создательницу моды леди Люсиль Даф Гордон, которая является моей четвероюродной теткой, - и это звучит фантастически!
Я провел хорошие исследования моего генеалогического древа и теперь знаю в общих чертах своих предков до XIII века. Один из моих прадедов был женат на английской аристократке Елизавете Проби, внучке мэра Лондона. Второй мой родственник - знаменитый модельер Эдвард Мулине, который работал в Париже в 1920-30-х. Он был ирландцем по происхождению, мой четвероюродный дядя.
Я был такой довольный и счастливый, найдя достойных предков в мире моды! Есть еще маркизы и графы XIV-XV веков, но вспомнить их трудно.
Салфетка Николая II
Хозяин выставки подводит нас уже к горизонтальным витринам с многочисленными ящиками, где хранятся бесценные, уникальные аксессуары.
- Первая такая витрина посвящена царской России, - поясняет Александр. - Здесь портрет Николая II, дореволюционный портрет великих княжен. Фото императора с семьей, младшую, Анастасию, которая едва научилась ходить, царь нежно придерживает руками. А вот вещи из мира люкс - это роскошь дореволюционая.
Белый предмет, который вы видите и который тронет сердца монархистов, - личная салфетка государя императора с его стола в Зимнем дворце. Там выткано - Николай II и изображен герб Российской империи. Мне повезло - работая в Грузии, нашел антиквара, который продавал 6 салфеток, вынесенных из Зимнего дворца в 1917 году какими-то революционерами. Стоили они очень дорого, поэтому купил только одну.
Здесь в каждом из витринных ящичков вы увидите обувь аристократов предвоенного времени, тонко вышитые бисерные сумки, носовые платки, косметику того времени, шляпу 1915-го, сумочку венской работы примерно 1915-го.
Как только началась война, длинные платья из-за непрактичности тут же вышли из моды. Это было связано еще и с модой на новый танец - танго. Он пришел из Южной Америки, и все иберийские мотивы нашли место в моде 1914-15 годов. Так родился кринолин военного времени. Это этажи оборок, напоминающих испанскую юбку. Вот это платье сиреневого цвета показывает эти этажи.
Также то время было эпохой большого недостатка тканей. Все фабрики, которые занимались производством тканей класса люкс, были переформатированы на военные нужды. Они выпускали одеяла, шинельное сукно, ткани для гимнастерок.
Но женщинам по-прежнему хотелось одеться. Поэтому все платья той эпохи - комбинированные.
Жизнь заставила женщин носить шнурованные ботинки - отчасти они напоминали и солдатские.
Самолеты и военные сувениры
Есть одна интересная деталь по поводу пышных платьев, почему они вышли из моды с появлением первого самолета, в 1916-м. Потому что женщины в этих платьях пришли на открытие первого в Париже аэродрома в Иси. Маленькие самолетики с пропеллерами подняли все юбки кверху, и женщины оказались в панталонах! Сразу же появился новый силуэт, который назывался «бочонок».
Вот сувениры с войны: кольца для невест, сделанные из гильз, зажигалка и сакта из гильзы, рамки для портретов, сделанные из снаряда. На войну призвали всех мебельщиков, ювелиров, дизайнеров.
И когда в 1920-х наступила эпоха ар-деко, почему дизайн ее выглядел таким бедным и нищенским по сравнению с прежним? Потому что были убиты лучшие мастера. Для югенд-стиля характерна ручная работа, а в эпоху ар-деко - это уже штамповка.
Мода 1920-х была модой для худых. Коронное блюдо - луковый суп. То, что заказывают сейчас в ресторанах, тогда было повсеместной похлебкой.
Женщины-вдовы, особенно с детьми, оставались абсолютно беспомощными. Ведь до начала эпохи эмансипации они не получали никакого образования и, соответственно, не имели профессии. Но в итоге стали организовывать небольшие производства, выпускавшие вот такие черные сумочки с пластмассовыми фермуарами (застежками), вышитые бисером. Этих сумок было сделано масса, а бисер был из города Яблонец в Чехии - со временем там появилась знаменитая фирма «Яблонекс». У меня в коллекции около 50 бисерных сумок именно периода войны.
Но были и роскошествующие - вот этот костюм принадлежал актрисе Нине Скутельской, супруге миллионера, подрядчика строительства Транссибирской магистрали в царское время.
После войны начинается эйфория - в моду снова входят цветы. Вот это редчайшее платье с цветами выполнено в Доме моды дизайнера Эрте. Этот мастер работал в Доме Поля Пуаре, потому так и подписал свое изделие - «Эрте из Дома Поля Пуаре». Но тот вернулся с войны и засудил Эрте, как самозванца.
Вот это платье из золотого кружева - из Музея истории Риги и мореходства. Оно 1939-го примерно, с подкладными плечами. Но мы решили его выставить как дань юбилею вашей страны. И вот дизайнерское платье, как парафраз картин Александры Бельцовой, выполненое уже в наши дни - на тему свободного искусства.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
.Подробнее читайте на vesti.lv ...
